Al celo de uno de los productores vitivinícola rionegrino, Guillermo Barzi, debemos los argentinos la reivindicación de la cepa semillón, que venía injustamente precedida de una historia oscura y probablemente falsa.
Se le daba ese nombre a un vino blanco barato, envasado en botellones identificables, que se servía por vasos en los otroras clásicos estaños. Es muy posible que ese vino de un dorado intenso no proviniera de cepas semillón; que fuera semillón de tierras cálidas, como San Juan, o simplemente que estuviera mal elaborado. El semillón actual, que algunas bodegas producen como varietal, es aristocrático, bien seco y pálido.
En Burdeos, la región francesa de donde es originaria, esta cepa se utiliza para vinificar, con cortes los tradicionales vinos Sauternes. Uno de ellos el famoso Chateau d Yquem, es uno de los mas cotizados del mundo y todo parece indicar que es el vinopara acompañar el no menos famoso Foie Gras.
En la Argentina brinda los mejores resultados en las zonas frias, como el Alto Valle de Río Negro y el departamento mendocino de Tupungato, donde se cocina a más de mil metros de altitud.
La uva semillón tiene atributos suficientes para generar por sí sola vinos de notable calidad, pero es en los cortes con la sutil sauvignon blanc cuando los productos alcanzan singular personalidad. Frecuentemente tienen un dejo ahumado, característica escencial de los afamados vinos Fumé que tanto deleitan alos gustadores de blancos no tradicionales.
El buen semillón local, por su sequedad y su nervio, es ideal para acompañar pescados y mariscos poco elaborados.Su aroma herbaceo, casi neutro, permite que esos alimentos suelten sus sabores característicos, sin enmascararlos ni predominar sobre ellos.
Nuestros semillones han tenido gran éxito en nuestras vínicas del exterior, pues esta cepa no se cultiva en muchas latitudes. Sin embargo, las bodegas argentinas que producen varietales semillón no suelen consignarlo en las etiquetas tal vez por la influencia de aquella recordada historia sombría, plena de equívocos.

Por Jorge Denguis columnista de cocina Nueva