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LOS ANGELES (AP).- El “crisol de razas’’, una analogía con la que muchas veces se describe a Estados Unidos por su diversidad, es también un crisol multiétnico de comidas al que los chefs locales están acudiendo para apropiarse del sabor de platos populares en sus países de origen. El arroz peruano, los humeantes falafels griegos, el plato indonesio del satay y su salsa de maní, las pastosas pupusas salvadoreñas y los resbaladizos tallarines tailandeses son comidas rápidas para las masas en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, donde tales alimentos han llegado a colarse por la gran cantidad de poblaciones inmigrantes, un creciente número de cocineros y aficionados a los sabores nuevos están saboreando estos alimentos callejeros, elevándolos más allá de sus orígenes humildes e incorporándolos a sus propios menús y sus casas. “Hemos estado rescatando sabores’’, dijo Rick Bayless, ganador del concurso ``Top Chef Masters’’ del canal de televisión por cable Bravo, durante la inauguración de su nuevo restaurante XOCO en Chicago, que ofrece alimentos basados en viejos éxitos de la comida callejera mexicana, como los churros, las empanadas y las tortas. Omnipresente en América Latina, el sudeste de Asia y el Mediterráneo, la comida callejera se está popularizando en Estados Unidos, gracias en parte a cocineros como Bayless y Zakary Pelaccio, cuyo restaurante en Nueva York Fatty Crab se inspira en la comida malaya, ofreciendo un tratamiento serio a la carne de cerdo cocida al vapor y a los bollos de legumbres. También hay que darle crédito al creciente ejército de pequeños comerciantes, cuyas camionetas tipo pickup equipadas con expendios de alimentos en su parte trasera han revolucionado las costumbres de costa a costa. Así ha ocurrido por ejemplo con la camioneta ambulante de Kogi BBQ, en Los Angeles, que ofrece alimentos de fusión coreano-mexicana que han conquistado a miles de seguidores a través de Twitter. La tendencia se está tomando en serio. Los alimentos callejeros en Estados Unidos son un tema recurrente tanto para los blogueros como en las revistas especializadas. John Willoughby, editor ejecutivo de Gourmet, pronostica una fertilización cruzada entre los alimentos callejeros y los restaurantes establecidos durante los próximos años. ``Aquí, alimento callejero significaba tradicionalmente perros calientes, con excepción de Los Angeles y Nueva York’’, declaró Willoughby. ``Las personas lo concebía como algo que no es saludable y que es algo corriente. No era algo en que alguien se detuviera a pensar y a observar. Eso ha cambiado totalmente en los últimos cinco años’’, agregó. Según Jackie Terrebonne, editora de proyectos especiales, una gran variedad de recetas de alimentos callejeros se han colado hasta los libros nuevos de cocina de renombrados cocineros, incluyendo una obra sobre cocina de Nueva Orleáns de John Besh y el libro ``Momofuku’’ de David Chang, quien posee una cadena de restaurantes en Nueva York.
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