Señores de El Jardín - Diario Río Negro. Mi consulta se refiere a la plantación de césped y árboles en un terreno con bastante salitre.
Deseo comenzar a sembrar césped y árboles en un terreno de zona de
chacras, pero después de las lluvias de hace unas semanas apareció
salitre en superficie y -por lo que se ve alrededor- el salitre es bastante en la zona.
Quisiera saber qué  pasos habría que seguir para controlar el salitre antes de efectuar la siembra. He leído en algunos lugares que hay que cambiar los primeros 45 centímetros de tierra, pero el problema es que son 1.000 metros cuadrados, con lo cual harían falta aproximadamente 100 camiones de tierra, lo cual no me es posible.
Espero puedan darme algún consejo al respecto.
Atentamente. Luis
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El salitre en superficie es evidencia de un mal drenaje y el cambio de tierra es “pan para ahora y hambre para mañana”. Si reside en chacra, el consejo es que haga un subsolado profundo con un arado subsolador, que no es otra cosa que un arado de timón largo que trabaja a unos 60 centímetros de profundidad, como las dos variantes que se observan en las imágenes que acompañamos. De esa forma podrá romper la capa impermeable o dura que se ha formado por el uso de maquinaria agrícola que ha trabajado por años a la misma profundidad. El subsolado se hace en líneas paralelas con 50 centímetros entre sí y para aumentar su efecto, se hace otro subsolado de la misma forma, cruzando el anterior. Luego se trabaja el suelo con rastra de discos y se termina de desmenuzar el suelo con un arado rotativo (rotovator lo llaman) o un vibrocultivador, que son una serie de zapatas con puntas en aleta y montadas equidistantemente sobre un bastidor tirado por tractor.
Luego de un buen riego de comprobación y si el suelo tiene buena humedad, siembre y tape con el arado rotativo o el vibrocultivador regulado para trabajar lo más superficialmente posible.
Si el jardín está ubicado dentro de la ciudad, obviamente deberá hacer el trabajo de subsolado a pala. La de punta penetra unos 40 centímetros y por lo general alcanza con esa profundidad para un drenaje adecuado.
Luego trabaje prolijamente con el rastrillo, caminando el terreno para que el suelo se asiente sin apretarse y dé un buen riego para que acumule humedad. Una vez que pueda pisar, déle una última rastrillada para darle la fisonomía deseada (plana o con alguna suave lomada), siembre a razón de 0,0065 gramo por metro cuadrado (yo recomiendo la festuca alta) y tape con el rastrillo. No se preocupe si queda semilla en superficie, pues con la que queda enterrada alcanza para una buena densidad.
Hecho esto, siéntese tranquilo a esperar los resultados. No riegue luego de la siembra, pues se formaría una capa arcillosa en superficie que ahogaría la semilla que está naciendo y cuide que nadie entre (ni de dos ni de cuatro patas). A los 30 días de hecha la siembra posiblemente ya haya nacido todo y podrá regar, aunque tal vez ni haga falta hasta fin de julio o agosto.
Cuando las hebras de césped amenazan con volcarse, se da el primer corte, a una altura mínima de 5 centímetros.

 Teodorico: preguntas de dos temas distintos:
1.-Después de la floración ¿puedo podar los crisantemos?, es para que la planta no se haga tan alta y se caiga. Los tutores no me gustan mucho. Si en la misma rama de crisantemos aparecen muchos botones florales ¿conviene dejar sólo uno y cortar los otros?
2.- Tengo que empezar un jardín nuevo. ¿Hay problemas si le pongo arena si el drenaje de por si ya es bueno? ¿y cómo sé si el terreno es salino?
No se ven manchas blancas y regamos con agua potable. Muchas
gracias por transmitir siempre el amor por la jardinería y la
naturaleza. Pamela
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No habría problemas en podar los crisantemos ahora, especialmente porque este invierno pinta más agradable que el terrible del año pasado. De todos modos, si los va a podar, le recomiendo que los cubra con hojas secas que abundan en esta época o incluso con aserrín o viruta de álamo, "por si las moscas" ... no vaya a ser que me falle el pronóstico y el frío sea más intenso de lo que yo presumo (no soy Enzo Campetella). Esta capa de mulch va a proteger del frío directo, se irá descomponiendo y al comenzar la primavera seguramente ya se habrá trasformado en un rico compost. Luego de la primavera y si no quiere que las varas alcancen mucha altura, les puede ir pellizcando los brotes de la punta para obligar a que desarrolle laterales y crezca en forma de mata. Debe suspender esta poda de pellizcado (pinzado) a fines de marzo, para que la planta tenga tiempo de desarrollar botones florales.
Recuerde el dicho que dice “al barrigón es al ñudo que lo fajen” ... con el pinzado logrará un crecimiento más compacto y de menor altura, pero como debe suspenderlo desde marzo en adelante para que forme sus varas florales, se va a dar el gusto de crecer como él quiere.
En cuanto al raleo de botones florales, no lo creo necesario pues no logrará que por ello aumente mucho el tamaño de los restantes.
En cuanto al manejo del suelo, si el drenaje de por sí es bueno y riega con agua de buena calidad creo innecesario agregar arena, salvo que usted observe sitios en los cuales el agua quede almacenada por muchas horas. En esos sectores convendría clavar caños de hierro de 2 pulgadas con punta hasta por lo menos 1 metro de profundidad, moviéndolos a medida que se los clava para luego sacarlos y los huecos resultantes llenarlos con arena de construcción. Con eso se logra un buen drenaje y es especialmente recomendado en cerezos, durazneros y pelones que muestran gomosis, que es síntoma de asfixia de las raíces por acumulación de agua que no drena adecuadamente.

ESTRELLA FEDERAL

Señor Teodorico: Soy Nancy de Neuquén, con relación a la contestación de su email, solicito me dé la receta para la estrella federal, para que tenga las hojas rojas, voy a intentarlo. También tengo un pino que lo tengo en una maceta de barro y quisiera saber si lo puedo trasplantar a suelo definitivamente. Desde ya agradecida, atentamente. Nancy.
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Es un tema de fotoperiodicidad, o sea de duración de las horas luz. Para que las hojas que rodean a la verdadera flor se vuelvan nuevamente rojas en primavera, se recomienda darle más días cortos ahora, en mayo. Para ello se debe cubrir la planta por completo con material negro, de modo que al interior no entre ni siquiera la luz de una vela. Por ejemplo un balde negro con fondo de nailon grueso y negro.
Riéguela bien y cúbrala en forma absoluta por lo menos por 30 días completos. Colóquela en un sitio fresco pero que no hiele y donde las temperaturas sean lo mas estables posibles en alrededor de 8 a 10ºC. No la destape para nada antes de ese plazo, concluido el cual  se la destapa en el mismo sitio y se la deja allí hasta que comience la primavera, o sea aquí en el Valle fines de julio o mediados de agosto, en que puede recibir los cuidados habituales, siempre a resguardo de las heladas y a media sombra
Como ve, el tema es complicado y por eso la mayoría de la gente opta por tirarla y comprar una nueva en primavera. Que tenga suerte y -si fuera así- no deje de comunicármelo, pues al resto de los lectores sin duda les va a interesar su experiencia.
Con respecto a su pinito en maceta, puede trasplantarlo sin ningún inconveniente, pero recuerde que cuando adulto va a necesitar por lo menos 3 metros de radio ... se lo digo por las dudas.

ÁLAMO ENFERMO

Tal lo solicitado, le envío foto del álamo que tiene parte del tronco afectado en la base, donde ha perdido la corteza y la madera es
similar al corcho, conteniendo mucha humedad.
Lo saluda muy atentamente José
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Por lo que observo en las fotos, me inclino a pensar que ha sido afectado por fuego, muy común en alamedas viejas y abandonadas.
Mi recomendación es que trate de eliminar todo lo que esté en malas condiciones, sin lastimar lo que haya quedado sano, por supuesto. Una vez llegado a la parte sana, una buena medida para evitar daños posteriores es rellenar el hueco con cemento, o yeso si lo prefiere. De ese modo evitará que alguien sienta la tentación de volver a encender fuego en la oquedad. El árbol irá expulsando el tapón a medida que crezca. Sería interesante que grabe la fecha en el cemento, para tener una cronología de su evolución. No hace falta colocar ningún producto químico.