Archivo de abril, 2014

De  los segmentos extraliterarios que integran la Feria del Libro, uno  de los más convocantes de la pasada edición fue “Milhojas”, el  ciclo gastronómico que presenta su segunda edición en La Rural con  figuras como Dolli Irigoyen, Felipe Pigna y Martiniano Molina para  debatir sobre la evolución de la identidad culinaria y los déficits  de la industria alimentaria.

“Milhojas” es más que un espacio dedicado a dar cuenta de  innovadores maridajes de sabores o repasar los últimos templos de  la movida gourmet: se propone como una plataforma de exploración de  la identidad cultural nativa y a su vez una instancia de discusión  sobre la precarización de los hábitos alimentarios.

“A diferencia de 2013, en que la idea fue mostrar un panorama  editorial floreciente, Milhojas 2014 tiene un puñado de preguntas  que funcionan como vectores. Y todas confluyen en la misma  dirección: ¿qué es y cómo se construye una cocina con identidad?  Cada una de las charlas trabajará sobre esa línea”, destaca Joaquín  Hidalgo, crítico enogastronómico y artífice del ciclo.

En el marco de la Feria del Libro que arranca mañana, el  encuentro se concentrará en dos jornadas -la del 3 y 4 de mayo- que  reunirán a chefs, bartenders y artífices de libros vinculados a la  gastronomía, entre ellos Ariel Rodríguez Palacios, Mauricio Asta,   la periodista Soledad Barruti, autora de “Malcomidos” y el  historiador Felipe Pigna, que acaba de lanzar “Al gran pueblo  argentino salud”, sobre la historia del vino.

“Se dan dos movimientos interesantes en el mercado editorial.  Por un lado, las editoriales descubrieron que el tipo que está  dispuesto a pagar un cubierto o un vino a 200 pesos en un  restaurante también puede gastarlos en libros y eso convirtió a la  gastronomía en un mercado específico”, evalúa.

“A ese primer movimiento -que no es sólo local- se suma otro:  la reflexión más profunda sobre el comer y el beber, que viene  aparejada de una mirada más comprometida con la realidad  alimentaria antes que con la alta gastronomía. En un país como el  nuestro, con niños aumentando de peso peligrosamente o una  industria alimentaria vinculada sólo al beneficio empresario, no  tardaron en aparecer voces de denuncia”, indica el periodista.

La segunda edición de Milhojas se hará eco de esta  problemática con una mesa que, bajo la consigna “¿Comemos mal los  argentinos?”, reunirá el sábado 3 de mayo a las 16:30 a distintos  especialistas que debatirán sobre las prácticas monopólicas en la  distribución de los productos y la manipulación genética que  intenta eludir los límites impuestos por la estacionalidad natural  de los alimentos.

“El fenómeno es propio de la polaridad social en la que  vivimos: generar alimentos baratos es una de las razones por las  cuáles la gran escala industrial es funcional. En ese sentido,  difícilmente exista mejor negocio que la producción de soja  transgénica o las vacas alimentadas por `feed lot`”, indica  Hidalgo.

“Desde el punto de vista de una gastronomía que hoy funciona  como una trinchera de calidad alimentaria, se denuncia la falta de  calidad de los alimentos como un talón de Aquiles del modo de  producción capitalista y se busca potenciar a ciertos productores  alternativos que, sin embargo, no logran sustituir una cadena de  producción debido a su pequeña escala. De ahí que una minoría pueda  asistir a un consumo de calidad, mientras que la mayoría no logra  salir de ese espiral, sin desmantelar la cadena”, expone.

Elemento crucial para diseccionar la idiosincracia nacional,  la gastronomía funciona como un catalizador de usos y costumbres,  que según Hidalgo en el caso argentino remite a una alta  sociabilidad y a una multiplicidad de rituales que exacerban ese  rasgo.

“Para los argentinos, si es que se puede hacer una  generalización, la cocina es un lugar de encuentro en el que  compartimos y disfrutamos en familia y con amigos. Nos gusta que  los platos sean compartidos incluso en el restaurante -no es así en  otras partes del mundo- y hasta hacemos lo mismo con las bebidas”,  define.

“La cerveza es un buen ejemplo: sólo en nuestro país el  consumo por litro es mayor a todas las demás. Y eso es así porque  en el centro de nuestra idiosincracia está la comunión con el otro.  El asado también es un plan comunitario, como el mate”, acota.

En esa línea, las nuevas camadas de chefs trabajan sin perder  de vista esos ritos colectivos y orientan su pericia a la  innovación y a la resignificación de sabores autóctonos: “Las  mayoría sondea entre los productos que cada región le incorpora a  su experiencia vital”, señala Hidalgo.

“Hoy se imponen los peces de río, las carnes nativas, las  frutas del norte, que ascienden a una gastronomía nacional desde  una regional, para así conformar un nuevo horizonte donde hay  sabores nuevos dentro de las tradiciones típicas”, ejemplifica.

“La cocina argentina tiene horizontes culturales múltiples,  como la cocina de los inmigrantes, y también nativos, como la  fusión con pueblos originarios, pero también hoy está moldeada  desde arriba hacia abajo por cocineros que al viajar comprendieron  que no hay otra distinción que un buen producto de una región,  sometido a técnicas universales”, analiza.

Bajo otros parámetros funciona el vino, una bebida que a  pesar de su imbricación popular motoriza paralelamente un fenómeno  y una  industria que se concentra en las capas medias y altas de  consumidores.

“El boom actual se debe a un fenómeno de exclusión social,  por un lado, en el que menos consumidores acceden a una bebida que  crece en precio y cambia de estilo para ello; y a un proceso de  exportación, por otro, donde la identidad estivo dada por un  reflejo en mercados exportadores, de la mano del Malbec”, alega.

En los últimos años se ha detectado una diversificación  del paladar argentino, un fenómeno que entre otras cuestiones ha  colocado a gastronomías como la peruana y japonesa en espacios  preferenciales dentro del circuito gastronómico, una tendencia que  ha enriquecido el repertorio culinario nativo y ha disparado la  experimentación, una noción clave para la gastronomía.

“El boom peruano en el mundo viene de la mano de una serie de  cocineros militantes de su gastronomía, que se dieron cuenta de  que, además de técnicas fusionadas en cada horizonte cultural   había un universo de sabores propios, como los pescados del litoral  pacífico, los condimentos y hierbas de la sierra, las frutas del  amazonas”, precisa Hidalgo. (Télam)

 En “La mujer de Guatemala”, una nueva antología de cuentos del escritor británico V.S. Pritchett, maestro del relato corto inglés, se abre un panorama de suburbios, personajes y diálogos exquisitos atravesados por un sutil enrarecimiento del ambiente y una impresionante observación de los detalles.

Los cuentos, publicados ahora por La Bestia Equilátera, aparecieron originalmente en “Complete Collected Stories” (1990), una notable colección de relatos que suma unas mil páginas, donde se puede apreciar, además de una inmensa capacidad imaginativa, un procedimiento narrativo que explora escenarios ordinarios y los transforma en lugares extraños.

Estos relatos, traducidos por Teresa Arijón, se inscriben en la mejor tradición del ‘short story’ (historia corta), con temas que abordan la vida de los suburbios ingleses, las distintas formas del amor y la sexualidad, así como la mirada del mundo a través del paso del tiempo, siempre con una afilada observación de los detalles y un agudo oído para los diálogos.

Victor Sawdon Pritchett nació el 16 de diciembre de 1900 en Suffolk, Inglaterra, y murió el 20 de marzo de 1997. Pasó una gran parte de su juventud trabajando como comerciante y luego vivió en Francia. Durante los años de guerra, se dedicó a la escritura de guiones a favor de los aliados.

Su primer libro, “Marching Spain”, es una crónica del viaje a España que hizo en 1928; el segundo, “Clare Drummer” (1929), narra sus experiencias en Irlanda. Pero el reconocimiento llegó con su primera colección de relatos cortos, “The Spanish Virgin and Other Stories” (1932).

Entre los elogios que recibió por su vasta obra (más de 50 libros), se destacan los de Frank Swinnerton, John Gross, Frank Kermode, Gore Vidal y Martin Amis, quien sostuvo alguna vez que “Pritchett ha estado siempre en término de fructífera complicidad con el mundo doméstico e inanimado”.

Por su parte, el escritor estadounidense Paul Theroux dijo que se trataba de “quizás el último escritor sobre la tierra al que podría llamarse con exactitud un hombre de letras”, y el novelista y crítico literario inglés James Wood fue contundente: “El mejor cuentista inglés desde Rudyard Kipling”.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Pritchett trabajó para la cadena británica BBC y para el Ministerio de Información. Una vez terminado el conflicto bélico, se dedicó casi exclusivamente a la literatura y realizó cátedras en las universidades de Princeton, California y Columbia.

Realizó conferencias en Alemania, España y Francia y publicó una serie de exitosas biografías: la del novelista francés Honoré de Balzac y las de los escritores rusos Iván Turgénev y Antón Chéjov. Fue, además, el consultor preferido del cineasta británico Alfred Hitchcock, a quien ayudó con el guión del filme “Los pájaros”.

En 1991 aparecieron sus “Complete Collected Essays”, una inmensa obra crítica donde, además de los clásicos anglosajones, se pueden leer ensayos sobre autores como Stendhal, Simone De Beauvoir, Albert Camus, Machado de Assis y, algo novedoso, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez.

Pritchett, un autor muy difundido en Inglaterra y Estados Unidos, no ha tenido demasiadas traducciones al español, salvo las que hizo una editorial mexicana, hace más de 50 años, con sus novelas “El muerto manda” y “Curtido en alma y cuerpo” y, en 2011, el Fondo de Cultura Económica con “El viaje literario”, un volumen de ensayos sobre escritores viajeros.

Ahora, gracias al trabajo de La Bestia Equilátera -que ya publicó los cuentos reunidos en “Amor ciego”- se puede conocer cada vez más el universo de un autor extraordinario, conocido por explorar, a través de sus relatos cortos, el lado extraño de la clase media baja de Inglaterra. (Télam)